A escala de classificação de moedas em inglês simples (0 a 70)
A primeira vez que alguém me disse que uma moeda era “MS-65”, balancei a cabeça como se entendesse e depois fui para casa e olhei para ela me perguntando o que seriam as outras sessenta e quatro.
A classificação é a parte da coleta de moedas que assusta os iniciantes, e não deveria, porque a ideia subjacente é simples: a nota de uma moeda é uma abreviação de sua condição em uma escala de 0 a 70, onde 70 é perfeito e 0 dificilmente é identificável como uma moeda. Essa escala remonta ao Dr. William Sheldon, que a apresentou décadas atrás para os primeiros centavos americanos, e permaneceu porque funciona. O número não diz qual é a moeda. Isso mostra o quão desgastado está. E a condição, mais do que qualquer outra coisa, é o que move o preço.
O topo da escada: Mint State
Mint State cobre a faixa de 60 a 70 e significa exatamente o que parece, uma moeda que parece ter acabado de sair da prensa. Sem desgaste, sem pontos altos desgastados, apenas detalhes originais completos. Geralmente são moedas não circuladas que nunca ficaram no bolso de alguém. A diferença entre um 63 e um 67 aqui são arranhões, marcas de contato e brilho, o tipo de coisa que você realmente precisa de um lupa de moeda para discutir. É também aqui que pequenas diferenças de notas significam muito dinheiro, por isso é a faixa em que as pessoas pagam pela classificação profissional.
O meio escorregadio: sobre não circulado e fino
Logo abaixo do Mint State fica About Uncirculated, com classificação 50, 55 ou 58. Este é o mais complicado para iniciantes. Uma moeda da UA tem o menor traço de desgaste, apenas nos pontos mais altos do desenho, e diferenciá-la de uma verdadeira moeda do Estado da Casa da Moeda é a habilidade que separa os colecionadores casuais dos sérios. O truque é aprender onde estão os pontos altos de cada desenho e inclinar a moeda sob a luz, observando como o brilho se rompe nesses pontos. Se os pontos altos parecerem um pouco mais opacos do que os campos, você tem desgaste e é AU, não MS.
Abaixo disso você obtém a família Fine, e os nomes são quase autoexplicativos quando você vê o padrão. Extremely Fine (40, 45) ainda mostra brilho menta e detalhes nítidos com apenas leve desgaste. Very Fine (20 a 35) parece uma moeda que circulou por alguns anos, onde pequenas características de design foram suavizadas. Fine (12) mostra desgaste evidente, mas o design principal ainda está lá. Você está lendo com nitidez aqui, de cima a baixo.
A extremidade desgastada: Bom, Justo e Basal
Boas moedas são exatamente a aparência de uma moeda após décadas de uso real. Muito Bom (em torno de 8 a 10) ainda tem aros cheios e design fraco, mas visível. Bom significa que a data e a marca da casa da moeda são legíveis, mas os detalhes internos são quase suaves. Quase Bom é o mais desgastado deste grupo, pendurado por um fio. Depois, há o Justo, onde a moeda está muito gasta, mas você ainda pode dizer de que tipo é, e, finalmente, o Basal, o fundo do barril, um disco que você pode identificar como uma moeda, mas não muito mais.
Aqui está a compensação honesta que a maioria dos guias de preços não explica: para uma moeda comum, a diferença entre Bom e Ótimo pode ser de alguns centavos, e não vale a pena sofrer. Para uma data-chave escassa, esse mesmo salto de um grau pode custar centenas de dólares. Portanto, gaste sua energia de avaliação onde estão os riscos. Um centavo comum de Lincoln desgastado não precisa de lupa e debate.
Como realmente praticar isso
Ler as definições só leva você até certo ponto. O que fez a avaliação clicar para mim foi comprar um produto barato guia de classificação de moedas com fotos e sentando com um punhado de minhas próprias moedas para separá-las. Segure cada um sob boa luz, compare-o com as fotos de referência e atribua uma nota em voz alta. Você vai errar muito no começo. Isso é bom. A classificação é o reconhecimento de padrões, e seu olho fica genuinamente aguçado com as repetições.
Algumas notas práticas. Use uma lupa na faixa de 5x a 10x, não a câmera do telefone. Manuseie as moedas pelas bordas ou com luvas para não causar desgaste durante a classificação. E compare sua chamada com uma corrente guia de preços de moedas, porque se a sua nota e o valor de mercado não coincidirem, provavelmente um deles está errado, e geralmente é a nota.
Quando deixar outra pessoa fazer isso
Para a maior parte de sua coleção, seu próprio olho é suficiente. A autoavaliação é uma habilidade essencial e você deve desenvolvê-la. Mas quando você tem uma moeda em que um ponto de classificação altera o preço em dinheiro real, é aí que você a envia para um serviço de classificação profissional que a sela em um suporte graduado. A taxa só faz sentido acima de um determinado valor, então eu reservo-a para as coisas genuinamente boas e eu mesmo avalio o restante.
Alguns hábitos tornam a autoavaliação mais confiável. Classifique com luz forte e consistente, de preferência sempre com a mesma lâmpada, porque a iluminação muda drasticamente a leitura do desgaste e do brilho, e uma moeda pode ter uma aparência melhor ou pior apenas movendo-a sob uma lâmpada diferente. Seja conservador quando não tiver certeza, pois o mercado o será, e uma coleção com classificação honesta mantém seu valor melhor do que uma com classificação otimista. E classifique a moeda como um todo, em vez de fixá-la em seu melhor ponto, porque um único ponto alto fraco pode limitar uma moeda que de outra forma seria acentuada. Essas pequenas disciplinas mantêm suas notas mais próximas das de um revendedor ou de um coleta de moedas gráfico de preços atribuiria.
O ponto principal é que a classificação não é um controle, é apenas um vocabulário. Depois que você puder olhar para uma moeda e colocá-la aproximadamente na escala de 0 a 70, cada coleta de moedas O gráfico de preços de repente faz sentido, cada conversa com o revendedor fica mais fácil e você para de pagar a mais por moedas usadas e vestidas como boas. Aprenda a ler e você aprenderá a habilidade mais útil no hobby.
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